在今天，威士忌的年份对于消费者来说也越来越重要。威士忌的火热导致了库存的减少，高年份威士忌变得越来越可贵，而无年份威士忌的泛滥，使得其性价比受到诟病。年份比以往任何时候都更成为饮者在评估威士忌的优点时考虑的数据，而这与酒厂想要的不谋而合。

回溯威士忌的历史，强调威士忌的酒龄是近三十年来才出现的现象，或许我们应该重新思考威士忌酒龄背后代表的重量。

对于威士忌酒龄和陈酿程度的看法并非一成不变。苏格兰历史学家和作家尼古拉斯·摩根指出，早在18世纪，甚至在威士忌被装进瓶子之前，围绕它就已经形成了一种描述酒龄的话语，当时人们用 "very very fine"这样的标记来表示熟成度更高；这种话语一直在演变，“well aged”、”very old”这些词在每个年代所代表的实际酒龄都非常不同。

此后，为了增加消费者的信任，也为了与干邑和朗姆酒区别开来，具体的数字开始出现在酒标上。1906年，尊尼获加首次推出三款标明酒龄的威士忌——5年、8年和12年时，它是在谷物威士忌（调和威士忌的主要成分）是否应该被视为威士忌的争论中诞生的。因此标注年份进一步很大程度上保证了威士忌的“真实性”。

二战过后，芝华士开始推出其12年的威士忌，这是一款改变了游戏规则的产品。芝华士 12 在美国市场取得了巨大成功，在竞品中掀起了一股年份产品的浪潮。这其实是当时芝华士背后的威士忌巨头西拉格姆（Seagram's）趁着尊尼获加受到战争影响库存不足而发起的反戈一击。

单一麦芽的出现开始加剧年份威士忌的风潮。1963年最早在美国市场发售的格兰菲迪没有标注年份，直到十年之后才标注了8年。对于用盖尔语为名字的苏格兰酒厂来说，在新市场的敲门砖往往就是在瓶子上标注的年份数字。

这一点上，帮助格兰花格全球销量增长75%的销售总监乔治·格兰特（George Grant）有深刻理解：假设你想要花几百块钱在70多款威士忌中选购一瓶，难道你不想知道瓶子里装的是什么，而仅仅在意外面的花哨名字吗？

不过在当年，人们并不觉得需要喝很老的威士忌，曾几何时，8年的威士忌已经足够“高龄”了。今天我们追捧的经典老酒：麦卡伦推桶7年、泰斯卡8年，拉弗格10年都是70-80年代的出品。那是威士忌年份还没有暴涨的时代，皇家礼炮21年还是“所有威士忌的终点”，麦卡伦18年是难以撼动的标杆。

而在80年代之后，威士忌行业陷入产能过剩的危机，留下了著名的“威士忌湖”和大量的关停酒厂。因此，当威士忌再度进入上升期时，年份这件事一下子膨胀了起来——这其中显然有许多是当年积压的“意外”。大量20年以上的威士忌开始出现，并且价格也非常有吸引力，消费者们对此赞不绝口，威士忌年份也就开始了爬楼梯一般的攀升。

大概在70年代末到90年代初，喝惯了高年份产品的威士忌爱好者们似乎回不去了，与此同时一大批高年份威士忌开始刷新人们对于威士忌陈酿的认知。格兰菲迪50年，麦卡伦50年，云顶50年以及拥有海量库存的独立装瓶商高登·麦克菲尔（GM）推出的一些高年份装瓶，都将威士忌推至年份的巅峰，也将一些威士忌从饮品变成了奢侈品和收藏品。到了今天，极限数字已经高升至80年以上，我们不得不好奇，威士忌真的需要陈酿那么久吗？

近10年以来，无论日本还是苏格兰都处于威士忌库存告急状态。以麦卡伦前创意总监肯·格里尔（Ken Grier）为代表的从业者开始提倡一种“年份并不重要”的言论。包括最具反叛精神的苏格兰威士忌品牌Compass Box也推出过一款只有1%原酒为3年的，其余原酒都是高年份的奢华3年（3 YEAR OLD DELUXE）来讽刺年份标注。

这部分从业者（很多是调配师）认为陈酿程度与年份无关，而只与酒液和橡木具体的接触情况有关，这种看法很有说服力，而且无年份酒实质上帮助调配师拥有更大的发挥空间。唯一的问题可能是，当一款无年份酒替代了已经停产的年份酒之后，零售价反而涨了50%。

在威士忌价格水涨船高，“高年份”的定义在过去三十年里不断刷新，酒瓶上的数字仍然经常被视为鉴赏能力——更确切地说，是消费能力的象征。不过，今天的饮酒者比前几代人对威士忌更加好奇和了解，威士忌的工艺也比以往任何时候都更加透明，标签上的酒龄已经不是威士忌的一切。在关注风味的基础之上，或许下一阶段再来讨论我们应该为威士忌的历史支付多少钱。