调和型威士忌(blended whisky)，顾名思义是以谷物威士忌及麦芽威士忌所调配而成。酿酒师们巧妙运用精湛灵活的技巧，调配出酒质口感更臻平衡的威士忌。中国大概是最不歧视调和威士忌的国度了，这应该跟我国威士忌流行的比较晚有关系，毕竟我们没有经历过调和威士忌最低潮的时期，在大多数中国消费者眼中，调和威士忌只是众多威士忌中的一种。

上世纪最后20年，导致调和威士忌大崩溃的原因很多，比如说:苏格兰的酒厂盲目扩大生产，两次石油危机打击了市场，英国持续的高利率，美国烈酒消费者转向更加清淡的朗姆酒和伏特加，等等。但是有一点是不容忽视的，那就是曾经的威士忌爱好者们，厌倦了调和威士忌一成不变的味道。

调和威士忌在保持产品稳定性方面做的非常好，这是苏格兰威士忌行业历经200年，经过一代代调酒师们总结和传承下来的宝贵经验，但是对于当年的威士忌爱好者来说，这种稳定的味道，令人乏味和无趣。威士忌爱好者并没有放弃对味道的追求，单一麦芽威士忌进入了他们的视野。

一直作为调和威士忌原料的单一麦芽威士忌，它的风味更加强烈，甚至有些粗糙，然而这种接近威士忌本真之味，质朴而浓烈的风格很快就在威士忌爱好者中大受追捧，就在调和威士忌最落寞的上世纪90年代，单一麦芽威士忌爱好者群体开始形成。

进入新世纪，经济高速发展，消费主义盛行，人们对烈酒风味的追求越来越多样化，单一麦芽威士忌多样而强烈的风格，完全契合了新时代烈酒消费者的需求。

与调和威士忌以品牌为主体进行营销不同，单一麦芽威士忌更加注重对酒厂自身的宣传。苏格兰威士忌酒厂大多地处偏僻，不是山谷，就是海岛，这让单一麦芽威士忌的生产环境看上去更加接近原始与自然，这也恰好迎合了西方社会近几十年追求田园牧歌，反工业化的流行趋势。

也就是说，近20年单一麦芽威士忌的兴起，更像是一种反工业化思潮在威士忌消费领域的反映。

提起单一麦芽威士忌，许多威士忌爱好者脑海中浮现的是维多利亚式的酒厂建筑，闪闪发亮的铜制蒸馏器，有着厚重石墙，光线黯淡的仓库，满是岁月痕迹的橡木桶，拿着铁锤和木条的制桶工匠，像艺术家一样的酿酒大师。这正是单一麦芽威士忌一直以来展现在威士忌爱好者面前的形象。

单一麦芽威士忌一直在努力把自己塑造成一种手工艺品，有些酒厂甚至还保留了一部分地板发麦，这种原始的纯手工操作工序虽然看上去更像给来酒厂参观的游客设置的景点项目，但这些做法确实有助于让单一麦芽威士忌看上去就像是酒厂工匠技艺与时间共同成就的自然馈赠。

然而事实上，单一麦芽威士忌是不折不扣的工业化产品。

自从上世纪60，70年代开始，苏格兰威士忌酒厂一直在进行现代化改造。从最开始的机械化生产，到现在的数控自动化，威士忌酒厂早已脱胎换骨。现在的威士忌生产，从磨麦，糖化，发酵，到蒸馏，由事先编制好参数的电脑系统控制，已经完全自动化，工人的主要工作是在监视器前监控数据。

如今苏格兰威士忌行业对橡木桶中呈味物质的研究已经达到微观层级，酿酒师们基本上都有化学专业背景，对威士忌风味进行了各种科学解析。

单一麦芽威士忌已经是一种可以标准化生产的产品，虽然与威士忌行业试图塑造的形象有些出入，但是至少从工艺上来说，这并不会影响单一麦芽威士忌风格的多样性。

单一麦芽威士忌的隐忧。单一麦芽威士忌的魅力在于它强烈而多元化的风格，威士忌爱好者们为了追求更具个性的味道，是可以忽略和无视单一麦芽威士忌较低的易饮度的。

但是，近几年越来越多的年轻人开始对单一麦芽威士忌产生兴趣，而年轻人的口味相对要清淡一些，对烈酒的接受度也差一些，为了争夺这些威士忌“新人”，对市场需求比较敏锐的一些酒厂，开始调整自己威士忌的风格。

没有人能够预知未来，而新冠疫情又让整个世界变得更加难以预料。